   
公司附近有一家油豆腐细粉汤店，周末加班时去吃过，加生煎包子就是午饭了。店面不大，服务员都是五六十岁的，像是上海人可以去怀旧的地方，最初就是乘兴而去的。油豆腐细粉汤应该算是上海的传统饮食了。然而坐下一吃，却兴味索然，清汤光水的油豆腐加细粉，给人一种粗茶淡饭的感觉，远离了上海文化的精致。怪不得如今的市面越做越小了，感觉它在退步了，至少是不思进取。印象中的油豆腐细粉汤，原是市井中的文雅和时尚，有些小资情调，在老上海人的记忆中，多少有点它的位置。
   
相比国内好多城市，上海的小吃不算出名，至少到上海来想品尝名小吃的人不多，味道好一点当是南翔小笼，其它的就是齐聚上海的各地小吃了。当然，如果要让几个商业刀客来写，油豆腐细粉汤一定还是会作为上海的名小吃被推出的，尽管南来北往的游客多数不会认同。不过，曾经的油豆腐细粉汤确实还是可以吃吃的，喜欢这种小吃的人多数是平时比较讲究的人。不像我等粗人，大饼油条或者肉包子往嘴里一塞了事，吃油豆腐细粉汤的，一定是慢条斯理，细气优雅的样子，旁人看着就觉得味道很不错的。
   
可能因为那是食品匮乏时代，一个星期只能开一次荤的，所以任何东西只要沿着肉味就会好吃，既香又鲜，油豆腐细粉汤就是。那时侯在太平桥顺昌路的人行道上，设有一长排饮食摊点，点心的品种不少，吃的人也不少，每天热热闹闹。我住自忠路时，读书和上班每天要经过那里，虽然因为囊中羞涩不会成为那里的食客，但却是耳濡目染的过客，对那里的小吃也如数家珍，对于油豆腐细粉汤的神往就来自那时。
   
那时的油豆腐细粉汤，用一只大钢精桶放在炉火上煮汤，汤里有猪肺猪骨头等荤货加面筋塞肉等在不停地煮。有顾客来买，营业员就捞起一把湿粉丝放进一只铁丝做的漏勺里，再扔进几只油豆腐，拿把剪刀剪碎了，再将漏勺放入汤中煮上一、二分钟，让油豆腐和细粉烫热并吃透肉味，再倒入碗中，放上佐料，再从铝桶舀上一勺汤冲入，一碗味道鲜美的油豆腐细粉汤就算好了。加只面筋塞肉的就叫单档，既可解馋又能垫饥，还有营养，不常吃排骨汤的时候，以油豆腐细粉汤充之也不错。所以以此作为上海的名小吃，应该也还站得住理。
   
但是时过了，境迁了，如今营养过剩时代，吃肉早已不是问题了，靠肉味揽人的油豆腐细粉汤就明显地没有吸引力了。再加上现在的汤里也没有放什么东西可以煮出特别的鲜味来，营业员只是简单地把油豆腐和粉丝弄水里烫一下，这样弄出来的油豆腐细粉汤能好吃吗？不是不思进取，就是退步了。说实话，如果自己家里弄包粉丝来，加几个油豆腐，用开水焯一下，放一包方便面汤料进去，味道一定会超过它的。
   
时代在发展，背景在变幻，传统的东西是否可以一成不变？更遑论是退步了。其实今天的汤里就加放一些贡丸和牛肉丸又如何？煮点鲜味出来，一定要让细粉吃足肉味，或者油豆腐就是特制的。君不见，如今上海的大饼油条和豆浆都比从前的要好吃了，生煎馒头也有了革命性的突破。公司里加班时，常会特地开车去很远买回小杨生煎来吃，当然那里还有酸辣汤和牛肉汤，这些汤的味道都胜过油豆腐细粉汤的。而小杨生煎包的汤汁更是一咬一口鲜，远胜于传统的生煎包的，该让我们上海的油豆腐细粉汤汗颜了。小资已经没落，曾经上海到处可见的油豆腐细粉汤，早已是气息奄奄的了。
   
世事万理皆通，谈谈油豆腐细粉汤，亦如醉翁之意不在酒。一成不变的传统，最后是要被时代淘汰的，任何事，只要不思进取，就会走向没落。油豆腐细粉汤如此，一个人如此，一家公司、一座城市更是如此。
用微信扫一扫，或复制链接转发。